Виноград от Южного до СеверногоУрала. - Разумное земледелие

Перейти к контенту

Главное меню:

Виноград от Южного до СеверногоУрала.



Урал, особенно восточная часть, всегда отличался суровым климатом. Снежный покров бывает 20-50 см, но порой снега нет вовсе, а морозы при этом до -350 С.
Лето на Урале короткое и тёплое, но иногда выдается холодным и дождливым. Первые осенние заморозки наступают 10 августа, а в октябре температура может подскочить до +20° С . Снежный покров устанавливается в середине ноября. Причем, чем севернее, тем длиннее солнечный день. Если на Южном Урале световой день в июне 15 часов, то на Северном солнце практически не заходит.
Представьте себе, что в таких климатических условиях вполне реально получать высокие урожаи винограда.
Виноград считается исключительно южной, теплолюбивой культурой, которая, якобы, не может расти в средней полосе России. Это заблуждение. Виноград встречается вдоль всей транссибирской железной дороги — от Москвы до Владивостока. Нужно только учитывать особенности климата и соблюдать технологию посадки и ухода за виноградом, применяемую в этих климатических условиях. И тогда высокий урожай вам гарантирован. Южной технологией пользоваться в таких условиях бесполезно. Сколько ни пытались садоводы применять ее, всякий раз виноград погибал.
Основные причины гибели винограда заключаются в том, что его усиленно заливают водой, рано укрывают кусты осенью и поздно снимают укрытие весной. И когда, открыв кусты, садоводы видят почерневшие и засохшие лозы, то считают, что виноград вымерз. не так: он заплесневел и сгнил от высокой температуры и влажности, образовавшихся в укрытии осенью и весной из-за несоблюдения сроков укрытия и раскрытия кустов винограда.
Та технология, которой пользуюсь я, позволяет винограду не только выживать в суровых условиях, но и радовать крупными гроздьями и вкусными ягодами. В 2002 году лето на Урале было всего 10 дней: весна плавно перешла в осень, погода стояла холодная и сырая. Виноград расцвел только в конце июня - начале июля. Но даже в таких условиях смогли созреть сорта Памяти Домбковской, Тукай, Памяти Шатилова, Самохвалович, Алешенькин. Таким образом, моя технология оправдала себя. У тех садоводов, которые применяли традиционную технологию, часть винограда уже в 3-5-летнем возрасте погибла из-за загнивания корневой системы

ПОСАДКА ВИНОГРАДА


Винограду необходима легкая почва, в которую может проникать воздух, а вода - уходить вниз, не задерживаясь. Чтобы создать такие условия, нужно вырыть яму глубиной 1 м и диаметром 1 м для посадки одного куста. Если вы сажаете несколько кустов в ряд, то нужно выкопать траншею глубиной 1 м и шириной 1 м. Промежуток между кустами должен быть не менее 2-х метров. На дно ямы высотой 20 см нужно насыпать крупного булыжника. Затем необходимо приготовить смесь из шлака от каменного угля керамзита, крупного щебня), речного крупного песка (вермикулита), земли, перегноя. Все в равных долях (1:1:1:1). Добавить в эту смесь ведро травяной или древесной золы, кости (в них содержится фосфор, и виноград будет только слаще).
Сажать виноград, выращенный в контейнерах в год посадки, необходимо в июне и в первой половине июля, чтобы он мог укорениться, подрасти и подготовиться к зиме. Причем температура почвы должна быть не ниже +15 0С, ина­че может погибнуть корневая система — она еще слабая от переувлажнения и низкой температуры почвы. Одно-, двух- и трехлетние саженцы лучше всего сажать весной, до начала сокодвижения, или осенью, после того, как опали листья на винограде. Яму нужно выкопать и засыпать смесью за 2-3 месяца до посадки саженца, чтобы осел грунт в яме, но этот процесс можно ускорить, хорошо пролив грунт водой 2-3 раза.
В середине подготовленной, засыпанной смесью (не заполняя до верха 20 см) ямы, выкапывается ямка, поливается водой и туда сажается саженец винограда. Полив проводится по мере подсыхания грунта и прекращается, когда саженец примется. После того, как лоза винограда подросла (это, как правило, происходит в июне-июле следующего года), яму нужно засыпать смесью доверху так, чтобы образовался бугорок высотой 20-30 см. Это нужно для того, чтобы стекала вода от саженца и земля лучше прогревалась солнечными лучами. Нужно помнить, что мы живем не на экваторе, а ближе к северному полюсу, и солнце находится не в зените, а под углом, зависящим от широты места вашего жительства. Утреннее солнце быстро прогреет землю на бугорке и в течение дня солнечные лучи будут попадать на бугорок под прямым углом, что лучше обеспечит прогрев почвы вокруг саженца винограда.
Виноград, посаженный в траншею, также засыпается полностью грядами высотой 20-30 см. Траншею для лучшего обогрева солнцем нужно располагать с севера на юг.
Место для винограда нужно выбирать солнечное, не затененное деревьями, строениями или кустами, тем более нельзя его сажать с северной стороны, где растут только мхи и лишайники. Не рекомендую сажать виноград в стационарные неотапливаемые теплицы, так как земля без снега или укрытия сильнее и глубже промерзает.

ПОЛИВ ВИНОГРАДА


Виноград лучше не поливать, так как влаги в почве хватает, а при поливе срабатывает принцип холодильника, то есть при испарении влаги понижается температура почвы и вследствие этого задерживается вегетативное развитие винограда — растения теплолюбивого и засухоустойчивого.
Поливать нужно в засуху, когда пожелтела или засохла придорожная трава и когда листья винограда начинают обвисать, как и листья у огурцов при недостатке влаги. По­ливаем обильно, 1 раз в 2-3 недели.
При избыточном поливе воздух вытесняется водой из почвы и корневая система остается без воздуха, который ей необходим для обеспечения жизнедеятельности винограда. При лишней влаге и низкой температуре из-за недостатка кислорода корни у винограда загнивают и куст винограда погибает.
Особенно вреден полив во второй половине лета, так как стимулирует дальнейший рост зеленой массы и задерживает одревесневание лозы. Последнее очень важно в наших климатических условиях для подготовки лозы к зимовке. Переувлажненная лоза хуже переносит осенние заморозки и вымерзает. Обычно я поливаю ее после снятия укрытия, разбрасываю вокруг корневой системы органические удобрения, золу и сверху укрываю снегом, который еще остается по темным закоулкам сада. Удобрения вместе с талой водой попадают к корням винограда, а талая вода обладает большой положительной энергией, которая способствует лучшему развитию растения. (Кстати, я высеваю семена томатов, перца, огурцов и других растений в ящик или парник в сухую землю и засыпаю сверху снегом с горкой, закрываю полиэтиленовой пленкой. Семена при этом проходят естественную заморозку и естественное пробуждение с таянием снега. В результате, рассада получается крепкой, здоровой, с мощной корне­вой системой. Растение начинает плодоносить на 10-15 дней раньше. Иногда я поливаю виноград второй раз, когда ягоды винограда становятся ве­личиной с горошину, — для лучшего их налива.

ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА


В первые два года лоза не обрезается, так как в это время виноград наращивает корневую систему и вырастает, как правило, не более чем на 1м. Обрезка отмершей части лозы произ­водится в июне. В дальнейшем лоза винограда за лето вырастает от 2-х до 10 м, в зависимости от сорта и погодных условий. Традиционная схема об­резки с помощью сучков замещения в наших условиях не подходит по одной простой причине: весной после суровых зим просыпается 30-50% почек, то есть на 2-метровом побеге просыпается не более 3-4 почек. Оставив сучки замещения с 3-4 почками, вы можете погубить виноград: ни одна лоза весной не проснется. Поэтому нужно оставлять всю вызревшую часть лозы.
Вызревание очень сильно зависит от погоды. Если в 1999 году лозы практически все одревеснели на 3- 4-метровую длину, то в 2001 году 20% лоз одревеснели на длину 0,3-1м, остальные остались зелеными или практически не развились. Особенно те, на которых были грозди. После осенних заморозков они обламывались рукой, как пасынки у помидоров.
Для лучшего созревания можно провести чеканку лозы, то есть обрезать верхушку побега. Но делать это надо после того, как верхушка побега распрямится, что говорит о прекращении роста лозы. Если верхушку обрезать раньше, то начинают образовываться пасынки. Во-первых, они не нужны, а во-вторых, они не успеют вызреть, и все это приводит к лишней трате питательных веществ на образование пасынков. Чеканку нужно проводить на длину побега до полностью сформировавшихся листьев — это 1-2 м. Все равно после заморозков эта часть лозы отомрет.
Обрезка винограда производится только осенью, после того, как облетели листья. Нужно взяться за конец побега (он будет ледяной и влажный на ощупь) и ведя рукой вдоль побега к его основанию, найти место, где побег становится теплым и сухим. В этом месте его надо обрезать: холодная часть побега уже замерзла и на следующий год не возродится, а теплая часть побега готова к зимовке. Затем нужно выбрать самый сильный побег из 2-3-х, растущих: из одного места, остальные вырезать. На рукаве предыдущего года необходимо оставить не более 3-4 побегов этого года. Весной обрезать виноград не следует: из-за того, что место обрезки не успевает запробковаться, побег может истечь соком, почернеть и погибнуть от поражения инфекцией, попавшей внутрь побега в месте обрезки. Снизу оставляются 1-3 побега, из которых впоследствии образуется куст винограда. Остальные вырезаются, тем самым лучше прогревается почва у корневой системы и формируется куст винограда.

УКРЫТИЕ ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ


Большинство садоводов закрывают виноград сразу после первых осенних заморозков, когда еще земля не замерзла. После заморозков в наших условиях, как правило, бывает потепление до 10-15 градусов, и под укрытием от испарений влаги из земли образуется плесень, которая поражает почки винограда, и они сгнивают. Поэтому вино­град укрывать нужно после того, как среднесуточная температура опустилась ниже -5 0 С, или, проще говоря, когда лопата в землю не лезет. Ведь почки даже у европейских сортов выдерживают -20 0С, потому эти морозы винограду еще не страшны. По срокам в 2000 году виноград укрывался 5-6 ноября, в 2001-м — 16-17 ноября, в 2002 году — 26 ноября.
Обрезанный виноград укладывается на деревянную решетку, лежащую на земле. Она делается для того, чтобы виноград не касался земли и не плесневел. Затем укрывается сосновыми или еловыми лапками, сухими листьями или брезентом, или укрывным материалом, или пропиленовыми мешками, заполненными наполовину деревянной стружкой или гречневой лузгой; сверху все укрывается полиэтиленовой пленкой, рубероидом или шифером. Этого вполне достаточно, чтобы уменьшить отрицательное влияние резких перепадов температуры. После, выпадения снега желательно набросите его на укрытие винограда. Нужно помнить, что 1 см снега удерживает 1 градус температуры, поэтому, чем больше снега, тем меньше перепадов температуры, и при толщине снега на укрытии 40-50 см температура в укрытии остается постоянной.

СНЯТИЕ УКРЫТИЯ ВЕСНОЙ


Весной раскрывать виноград необходимо, как только стает снег с укрытия. Лоза полностью раскрывается, проветривается и остается лежать открытой, либо ее можно прикрыть сосновым или еловым лапником от солнечных ожогов. Запаздывать с открытием лозы нельзя, так как солнце хорошо прогревает укрытие и под ним образуется плесень, от которой загнивает лоза . Морозы в это время не более -10... 150 С , и почки винограда, их спокойно выдерживают. По срокам в 2002 году лозу раскрыл 10-12 марта, и хоти потом снова выпал снег и был мороз более -150 С, почки отлично его выдержали и полностью сохранились.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ЗАМОРОЗКОВ


Весной необходимо прикрывать виноград при угрозе заморозков, когда у него пойдет сок и начнут набухать почки. Заморозки могут полностью разорвать налитую соком лозу,
а раскрывающиеся почки сразу погибают. Но виноград — это не огурцы, и он не погибнет от перегрева, поэтому, если у вас нет времени, то вы можете подержать его под укрытием и открыть попозже. Убирать укрытие нужно после того, как пройдут последние заморозки. В это время побеги вырастают до 10-15 см. Часть из них обломается при развешивании рукавов на шпалеры — это нужно учесть при обрезке лозы и оставлять больше, почек.

СОРТА ВИНОГРАДА


В наших условиях лучше всего зарекомендовали себя сорта винограда Памяти Домбковской, Алешенькин, Памяти Шатилова, Мускат Розовый, Мускат Белый, Тукай, Родина, Гибрид Шатилова, Амурский, Краса Севера и другие. К неукрывным относятся амурские сорта, некоторые из гибридов Шатилова и такие Сорта, как Дубинушка, Сиреневый и другие селекции Шарова. Остальные сорта укрывные.
Неукрывные, сорта выдерживают температуру наружного воздуха до -400С, но не более 2-х недель, лозы все равно замерзнут. Грозди у них, как правило, небольшие, а вкус посредственный. Но дело даже не в этом. Ведь весенние заморозки все равно побьют молодые побеги. Раз уж нужно закрывать виноград от весенних заморозков, лучше иметь хорошие укрывные сорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Используя приведенную выше технологию, я собираю по 4-6 ведер винограда с одного куста. Поставив чубуки и саженцы в 21 область России (от Псковской области до Сахалина) и имея обратную связь с садоводами, выяснил, что виноград растет на всей этой; территории. Виноград сортов Мускат Розовый, Мускат Белый, Памяти Шатилова, Амурский, полученный а свое время от меня, плодоносит в Нижнем Тагиле, который расположен на 170 км севернее Екатеринбурга. Виноград дает плоды даже в Серове, что на 475 км севернее Екатеринбурга. Сведения я получил от трех разных садоводов из Серова. Из этого следует, что пора прекратить считать виноград чисто южной культурой. При соблюдении вышеуказанной технологии виноград можно выращивать практически во всех регионах страны, где развито садоводство и огородничеством

Н.СЕРГЕЕВ, садовод-опытник,
Член сообщества «Народный Опыт».

Продам чубуки морозоустойчивых районированных сортов винограда.
Обращаться: 457040, Челябинская обл
., г. Южноуральск,  
ул. Энергетиков, д.75.
Сергеев Николай Георгиевич. Тел. 8-(35134) 4-28-37.

 
Тел. +7-916-703-0736, +7-963-753-9253
Назад к содержимому | Назад к главному меню